한 양조업자가 얼마나 영향력을 미칠 수 있습니까? 두 개의 유명한 와이너리가 알게 됩니다.


캘리포니아 나파 밸리 Inglenook의 수석 와인 메이커인 Philippe Bascaules는 프랑스로 돌아와 Château Margaux를 관리하는 동시에 Inglenook에서 와인 양조를 계속 지휘할 예정입니다. (잉글누크 와이너리/잉글누크 와이너리)

Philippe Bascaules는 다시 집으로 돌아갑니다.

나파 밸리(Napa Valley)의 유서 깊은 잉글누크(Inglenook) 와이너리에서 5번의 빈티지를 총괄한 후, 10월에 Bascaules는 보르도의 5대 와이너리 중 하나인 Château Margaux의 전무 이사로 임명되었습니다. 그리고 다소 독특한 방식으로 그는 Inglenook의 와인메이킹 디렉터로 남게 됩니다. 이것은 길고 아름다운 우정의 시작일 수 있습니다.

정확히 말하면 Inglenook과 Château Margaux의 우정은 2011년 Inglenook 소유주 Francis Ford Coppola가 Margaux에서 21년 동안 일하고 유명한 감독 Paul Pontallier 아래에서 보조 와인메이커로 승진한 Bascaules를 고용했을 때로 거슬러 올라갈 수 있습니다. Coppola는 Bascaules에게 Inglenook의 와인을 1990년대와 2000년대의 과격하고 도수가 높은 경향에서 벗어나 고전적인 캘리포니아 스타일로 복원하라는 임무를 부여했습니다.



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당시 Coppola는 1879년 Gustav Niebaum에 의해 설립된 와이너리인 Inglenook을 재통일하기 위한 25년 간의 여정을 막 마치고 1960년대에 법인 판매와 브랜드 교체를 통해 분할되었습니다. Coppola는 1976년에 Niebaum의 집과 일부 포도원과 나중에 와이너리 건물을 구입했으며 음료 대기업 Canandaigua(현재 Constellation Brands)는 저그 와인에 대한 Inglenook 이름을 유지했습니다. 2011년에 Coppola는 브랜드를 인수하고 부동산 통합을 완료했습니다. 그 이후로 이전에 Niebaum-Coppola로 판매되었던 와인에는 Inglenook이라는 라벨이 붙었습니다.

나는 2012년 3월 Inglenook에 있는 Bascaules를 방문했는데, 그는 그가 새 직장에 온 지 불과 몇 달밖에 되지 않았습니다. 그는 여전히 포도원과 캘리포니아에 대해 잘 알고 있었고, 와인에 더 많은 우아함을 불어넣어야 하는 자신의 임무에 대해 겸손하게 말했습니다. 우리는 최근 그가 2012년 두 가지 와인의 출시를 홍보하기 위해 워싱턴에 왔을 때를 만났습니다. 그의 첫 번째 빈티지인 Rubicon, Inglenook의 플래그십 보르도 스타일 블렌드와 카베르네 소비뇽은 한때 대담하게 Cask라고 불렸고 지금은 작은 글씨체로 그 이름이 붙여졌습니다. 라벨.

Bascaules의 영향은 분명했습니다. Niebaum-Coppola 와인의 이전 빈티지는 힘, 과일 향, 피니시에 약간의 알코올 향이 특징이었지만 처음에는 억제되었지만 몇 시간 후에는 상당히 표현력이 뛰어났습니다. 내가 디캔팅한 루비콘은 3시간 후에 말린 오렌지 껍질의 매혹적인 감귤 향을 발전시켰습니다. 카베르네는 짭짤한 중간 입천장과 피니시와 함께 더 짙은 짙은 과일 풍미를 가졌습니다. 또한 나파 밸리의 러더퍼드(Rutherford) 명칭의 테루아(terroir)를 따서 러더퍼드 더스트(Rutherford Dust)로 알려진 캐릭터인 미묘한 칙칙함을 특징으로 했습니다. 2013년의 두 와인인 1882라는 카베르네 소비뇽과 에디치오네 페니노라는 진판델도 훌륭했습니다. zin은 거친 즐거움과 관련된 다양성에 대해 놀라운 세련미를 보여주었습니다.

와인도 알코올 14.5%였습니다. 불과 몇 년 전의 Niebaum-Coppola 와인은 종종 15% 이상에 도달했습니다. Bascaules는 아직 배럴에 남아 있는 더 젊은 빈티지가 훨씬 더 가볍다고 말하며 13.5~14.5%가 오늘날 Inglenook의 레드에 최적인 범위라고 말합니다.

그는 포도의 산도 수준이 발효 ​​과정에서 알코올이 되는 설탕에 비해 더 높은 상태로 남아 있을 때 더 일찍 수확함으로써 이를 달성했습니다. Bascaules는 또한 Inglenook에 일부 보르도 기술을 도입했습니다. 그가 도착했을 때 포도원은 80블록으로 구분되었습니다. 오늘날 그는 포도밭 토양에 대한 지질학적 연구와 포도가 각 부문별로 어떻게 익는지에 대한 자신의 관찰을 바탕으로 128개를 세고 있습니다. 그는 또한 2019년 수확을 위해 사용할 수 있는 새로운 와이너리 건설을 감독하고 있습니다. 다양한 크기의 발효 탱크를 최대 150개까지 갖추고 있어 양조 및 블렌딩의 정확성을 높일 수 있습니다. 많은 보르도 와이너리가 비슷한 접근 방식을 채택하기 위해 최근 몇 년 동안 저장고를 개조했습니다.

Margaux에서 Bascaules의 멘토인 Pontallier는 짧은 암 투병 끝에 올해 사망했습니다. 54세의 Bascaules가 내년 3월 보르도의 상위 5개 샤토 중 하나인 Margaux에서 인수할 때, 그는 자신의 뿌리로 돌아가면서 동시에 신대륙에서 보낸 50년 동안의 통찰력을 얻을 것입니다. 그는 잉글누크에서 일년에 6주를 보낼 것입니다.

캘리포니아에는 문제를 해결할 수 있는 많은 도구가 있습니다. 보르도에서는 사용할 수 없는 도구라고 Bascaules는 말합니다. 예를 들어, 휘발성 산도나 너무 많은 알코올을 수정할 수 있습니다. 또는 덩굴에 대한 스트레스를 줄이기 위해 관개할 수 있습니다. 사람들은 '문제없어, 우리가 고칠 수 있어'라고 말합니다. 하지만 보르도에서는 애초에 문제를 예방하는 데 초점을 맞춥니다. 더 세심한 접근이 궁극적으로 더 나은 와인으로 이어진다고 그는 말합니다.

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그는 또한 지난 20년 동안 보르도 포도밭을 빽빽하게 심는 캘리포니아의 움직임에 의문을 제기합니다. 보르도 포도나무는 종종 미터 단위로, 또는 에이커당 약 4,000개의 포도나무를 심습니다. 덩굴이 토양에서 물을 빨아들이고 잎을 통해 증발시키기 때문에 이는 재배 기간 동안 이 지역의 잦은 비를 보상하는 데 도움이 된다고 그는 말합니다.

캘리포니아에서는 5월에서 10월까지 비가 거의 내리지 않기 때문에 이러한 빽빽한 식재는 포도나무에 더 큰 스트레스를 줄 뿐이며 더 자주 관개해야 한다고 Bascaules는 말합니다. 새로 심은 일부 나파 밸리 포도원은 그 밀도에 접근하지만 Inglenook의 평균 에이커당 약 900개 또는 8피트 x 6피트입니다. (밀도 또는 최소한 줄 사이의 거리는 트랙터 크기에 따라 결정되는 경우가 많습니다.) Bascaules는 에이커당 435개, 907개 및 1,815개 포도나무를 사용하여 포도밭 토양과 기후에 가장 적합한 포도나무를 여러 블록에서 실험하고 있습니다.

Bascaules는 Margaux가 포도나무 캐노피를 관리하는 방식을 조정할 것으로 예상한다고 말했습니다. 잎을 다듬는 높이는 포도나무의 호흡과 포도원의 수분 증발에 영향을 미칩니다.

나는 분명히 다른 눈으로 마고의 포도원을 보게 될 것이라고 그는 말했다.