다시 유행할 수도 있지만 오렌지 와인은 새로운 것이 아니며 비웃을 것도 없습니다.

조지안 와인 하우스의 케빈 웨이드(왼쪽)가 워싱턴 메이단에서 열린 앰버 레볼루션 와인 행사에서 와인을 따르고 있다. (마야 오렌)

에 의해데이브 매킨타이어칼럼니스트, 음식 2019년 9월 27일 에 의해데이브 매킨타이어칼럼니스트, 음식 2019년 9월 27일

오렌지 와인은 뉴요커가 사라지기를 원하더라도 아무데도 가지 않습니다. 이 잡지는 9월 초에 이 한 번뿐인 미래 스타일의 와인에 대해 에세이에서 폭로했습니다. 오렌지 와인의 유행이 쾌락에 대한 저항할 수 없는 공격이 된 방법. 작가 Troy Patterson은 뉴욕 사회에서 잘못된 모든 것을 보여주는 것처럼 보이는 브루클린의 고의적인 이탈리안 레스토랑에서 어떻게 오렌지 와인을 만났는지 이야기했습니다.

패터슨은 탄닌의 강렬한 소용돌이가 내 입을 공격했고, 피니시에는 위산 역류의 저음과 함께 떫은 지글거리는 소리가 났다고 썼다. . . . 와인의 쓴 맛이 사라지기를 기다리는 동안 나는 이 시크하면서도 독특한 엘릭서가 도시 사회 풍경의 테루아르를 어떻게 반영했는지에 대해 묵상했습니다.



자, Patterson은 테이스팅 노트에서 창의적인 작문 점수를 얻습니다. 그러나 그의 비판은 너무 협소하다. 그는 다양한 스타일의 오렌지 와인에 호의를 표하지만, 그의 쇠고기는 와인 자체보다는 카테고리에서 가장 열성적인 지지자들과 함께하는 것 같습니다.

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몇 가지 맥락: 오렌지 와인은 수세기 전에 조지아에서 시작된 고대 포도주 양조 방법을 설명합니다. 이 방법은 포도주 양조의 가장 초기 고고학적 증거를 놓고 아르메니아와 우호적인 경쟁을 즐깁니다. 화이트 와인을 포도 껍질에 발효시켜 와인에 색과 탄닌을 주는 기술을 말합니다. 전통적으로 이 와인은 qvevri라고 불리는 점토 그릇에서 발효되고 숙성되었습니다.

이 기술은 너무 오래되어 확실히 유행이라고 부를 수 없습니다. 그러나 지난 10여 년 동안 제2차 세계 대전 이후 산업적 포도 재배에 반대하는 내추럴 와인 운동의 일부로 유행이 되었습니다. 현대식 화이트 와인은 투명도와 신선도를 유지하기 위해 압착 직후 포도 주스를 껍질에서 빼내어 만듭니다. 피부 발효 흰색은 스테인리스 스틸, 오크 또는 질그릇에서 숙성될 수 있습니다. 주스가 껍질에 남아있는 시간과 와인이 산소에 얼마나 노출되었는지에 따라 옅은 구리에서 황금색, 호박색 또는 갈색까지 색상이 다양합니다. 피부 발효에 의해 전달되는 풍미는 약간의 탄닌감에서 향신료에 이르기까지 다양하며 극단적으로 이상하게 흙과 펑키합니다. 그 극단은 Patterson이 그의 비판을 고정시킨 곳입니다.

괴짜스러움(오렌지 와인이 도전적이라는 사실, 그 매력이 육욕적이고 미식적인 것보다 더 지적이고 미식적이라는 사실)이 그 정체성의 핵심이라고 그는 적습니다. 그것은 황제의 새 옷입니다. 당신이 오렌지 와인을 좋아한다면, 당신은 들어 있지만, 당신이 그들의 미덕을 인식할 수 없다면, 당신은 단지 그것을 이해하지 못하는 것입니다.

Patterson은 자몽 껍질을 빨아 먹는 것과 같은 마무리를 가진 와인은 즐기기 위해 마시는 와인이 아니라고 말합니다. 고통을 겪고 있는 와인입니다. 고통은 술이 도덕적으로 개선되고 있다는 증거입니다. 말하는 것이 술 취한 자의 좋은 맛의 증거입니다.

이 와인은 최근 내가 워싱턴 D.C.에서 참석한 앰버 레볼루션(Amber Revolution) 시음회에서 괴짜보다 더 인기가 있었습니다. (일부 지지자들은 오렌지로 만든 와인이 아니기 때문에 오렌지보다는 호박색 와인이라고 부르는 것을 선호합니다.) 80명 이상의 사람들이 조지아의 피부 발효 화이트 와인 약 34가지를 시음하기 위해 작은 Maydan 레스토랑에 몰려들었습니다. 자몽 껍질을 빠는 맛이 난다고 말할 수 있는 것은 딱 한 가지였습니다. 내 메모에는 탄닌, 견과류, 감귤 껍질과 같은 설명과 정향과 육두구와 같은 향신료가 포함되어 있습니다. Patterson의 설명만큼 냉소적이고 부정적인 것은 없습니다.

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워싱턴에 기반을 둔 수입업체인 Georgian Wine House의 영업 및 운영 이사인 Noel Brockett은 소매 시장에서 피부 발효 화이트 와인에 대한 약간의 저항이 있지만 변화하고 있다고 말합니다. 그의 포트폴리오에는 조지아의 100가지 중 35가지 앰버 와인과 다른 국가의 와인이 포함되어 있으며 미국 전역의 13개 시장에 분포되어 있습니다. 브로켓은 뉴요커의 비판을 현대 와인 정통을 옹호하는 사람들의 마지막 헐떡거림 비판으로 일축했습니다.

Brockett에게 Patterson은 자신이 와인에서 무엇을 좋아하는지 알고 다른 사람들이 다른 것이 좋다는 말을 하는 것을 원하지 않는 사람들을 나타냅니다.

많은 사람들이 호박색 와인을 이상한 와인의 상징으로 생각한다고 워싱턴에 있는 Maydan and Compass Rose 레스토랑의 음료 책임자 Maria Basstasch는 말합니다. 그러나 그녀는 소비자들이 볼리비아와 멕시코와 같은 국가의 내추럴 와인과 와인을 받아들이는 것을 소비자가 더 많은 선택에 개방되어 있다는 증거라고 인용합니다.

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오렌지 또는 호박색이라고 부르는 피부 발효 화이트 와인이 여기에 있습니다. 와인이 8,000년 동안 이런 방식으로 만들어졌기 때문만이 아니라 오늘날 더 많은 와인 생산자들이 이 기술을 채택하고 있기 때문입니다. 일부는 또한 이를 보다 전통적인(현대적인) 포도주 양조에 통합하고 있습니다. 나는 최근에 호주 McLaren Vale 지역의 Yangarra 와이너리에서 뛰어난 루산을 시음했습니다. 양조업자 Peter Fraser는 껍질에 있는 포도의 약 절반을 발효시키고 달걀 모양의 도자기 용기에서 와인을 숙성시켰습니다. 프랑스 남부의 백포도인 루산은 산도가 낮고 풍부합니다. 와인은 폭이 넓고 연약할 수 있지만 프레이저의 버전은 팽팽하고 활기차며 탄닌감이 상쾌하고 복합적이었습니다.

유행도 없고 가식도 없습니다. 그냥 맛있다.

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