금주법이 거의 죽일 뻔한 술의 놀라운 부활


WhistlePig의 수석 증류주인 Dave Pickerell에 따르면 2001년까지 호밀은 생명 유지에 도움이 되었습니다. 판매량이 급격히 증가했지만 호밀은 여전히 ​​미국에서 판매되는 전체 위스키의 1%에 불과합니다. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

7월에 뉴올리언스에서 열리는 연례 무역 회의인 Tales of the Cocktail에서 당파적 군중이 모여서 Greatest Whisk(e)y Category Is라는 제목의 토론을 벌였습니다.. . .. 여러 D.C. 바의 소유주이자 국립 기록 보관소의 증류주 고문인 Derek Brown이 조직한 이 논쟁은 토탄을 사랑하는 자매와 석회암을 사랑하는 형제, 브랜드 대표와 브랜드 대표, 위스키 대 위스키의 논쟁입니다.

서던 이피션시(Southern Efficiency)의 J.P. 페더스턴(J.P. Nelson's Green Brier Distillery의 Andy Nelson은 그의 형제 Charlie가 테네시 위스키의 우수성을 옹호하자 피켓을 흔들었습니다. Mortlach 싱글 몰트 스카치의 브랜드 홍보 대사인 Georgie Bell은 이 피트의 클래식을 내세웠습니다.

소음 수준으로 투표를 마친 후(아침에 증류주를 시음한 군중은 참을 수 없었습니다.) Catoctin Creek Distilling의 글로벌 대사로서 라이 위스키를 지지한 Chad Robinson이 승리했습니다.



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[ 버지니아의 와인 산지, Catoctin Creek에는 호밀이 있습니다 ]

브라운이 농담으로 결과를 최종 확정했다고 말하면서도 관객 편향이 궁금했다. 그것은 젊은 바텐더의 군중이었다. 70대인 켄터키주의 변호사나 자랑스러운 글래스고인 이전에 실시한 동일한 토론이 동일한 결과를 가져왔습니까?

나는 더 많은 칵테일을 위한 공간을 만들기 위해 내 머리에서 질문을 지웠다. 미국 증류주 위원회의 통계에 따르면 2009년 이후로 라이 위스키 판매량이 536% 증가했다고 발표한 8월까지입니다.


브루클린 칵테일: 호밀, 푼트메스, 베르무트, 마라스키노 리큐어. (스콧 서치먼/테킬라용)

[레시피 만들기 : 브루클린 칵테일]

라이는 잠시 시간을 보내는 것 같습니다. 그러나 조금만 더 파고들면 그 귀환에 대해 적어도 5년 전으로 거슬러 올라가는 이야기를 찾을 수 있을 것입니다. 따라서 모멘텀이라기보다는 한 순간이 아닐 수도 있습니다. 완전히 평가하려면 수십 년이 걸릴 수도 있습니다.

Rye의 스파이크는 결국 그것이 떨어진 깊이와 일치합니다.

Maker's Mark의 전 마스터 증류주이자 현재 WhistlePig의 수석 증류주인 Dave Pickerell에 따르면 2001년까지 호밀은 생명 유지에 도움이 되었습니다. (WhistlePig의 높은 평가를 받는 호밀은 캐나다의 증류소에서 공급되지만 Pickerell은 버몬트 증류소가 곧 자체적으로 만들 것으로 예상합니다.) 아무도 그것에 돈을 쓰지 않았다고 그는 말합니다. 그것을 만드는 유일한 사람들은 주로 버번 가이였던 사람들이었고, 그들은 1년에 어느 날 양조장을 켜서 호밀을 만들고 다시 버번으로 돌아가곤 했습니다.

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[ 메이커스 마크 사태와 과민반응 ]

미국인의 삶에 2막이 없다는 속담에 구멍을 뚫을 술이 있다면 그것은 호밀입니다.


마운트 버논에 있는 조지 워싱턴의 증류소에서 다시 호밀이 나온다. (케빈 클라크/테킬라)

호밀은 마운트 버넌에서 조지 워싱턴 대통령에 의해 증류되었습니다. 호밀은 1791년 위스키 반란을 촉발한 세금에 대한 분노의 배후에 크게 작용했습니다. 그리고 호밀은 바텐더의 대부인 Jerry Thomas가 1800년대에 많은 음료에 사용했던 술이었습니다. , 먼지 투성이의 골동품으로 보였습니다. 하지만 2009년에 다시 워싱턴의 증류소에서 다시 만들기 시작했는데, Pickerell이 여전히 협의 중인 프로젝트입니다. 이제 부분적으로는 오랜 발굴 역사로 인해 바텐더 무도회의 종인 것 같습니다.

[ 조지워싱턴 양조장에서 위스키 만들기 ]

두 번째 행위? Rye는 최소한 액트 5에 있습니다. 그리고 우리는 아직 휴식을 취하지 않았을 수 있습니다.

호밀은 한때 번성했던 주를 포함하여 규모가 크고 확립된 위스키 증류소에 의해 다시 시작되었으며 소규모 공예품 증류소에 의해 시작되었습니다. 메릴랜드 스타일의 호밀과 Monongahela(또는 Pennsylvania) 호밀이라는 두 가지 대조되는 스타일은 매우 구별될 수 있습니다. 메릴랜드 호밀은 매시빌에 호밀이 적고 옥수수와 같은 기타 곡물이 많이 포함되어 있어 버번에 더 가깝습니다. 반면 Monongahela는 높습니다. - 호밀, 버팀대 및 zippy.

1970년대 이후 진정한 메릴랜드 호밀을 제조한 최초의 메릴랜드 증류소인 St. Michaels의 Lyon Distilling은 작년부터 증류를 시작했습니다.

[ 메릴랜드에 새로 생긴 예쁜 럼주 양조장 ]

1g에 몇 ml

방금 Ragtime Rye를 출시한 New York Distilling의 창립자 중 한 명인 Allen Katz는 볼티모어에서 자랐습니다. 그곳에서 할머니는 그를 호밀 맨해튼으로 데려가시곤 했습니다.

그에게 그것은 정통 미국 요리의 일부입니다. 호밀은 강건한 작물이며, 낯선 곳에서 초기 이민자 농부들은 가족을 먹일 수 있는 무언가를 심고 싶어했고 기후가 닥치더라도 견뎌내고 싶었습니다. 호밀은 이 종족의 생존을 위한 중요한 작물이 되었습니다.그는 말한다.


호밀은 초기 아메리카에서 중요한 작물이었지만 금주법이 시행된 후 재배가 줄어들었습니다. (아이스톡)

그 농부들은 빵을 만들고 있었지만, 그들은 또한 1톤의 위스키를 만들고 있었습니다. 농업 기록을 보면 1900년대에 이 나라가 엄청난 양의 호밀을 재배하고 있음을 알 수 있습니다. 피츠버그에 있는 Wigle Whisky의 공동 소유주이자 공동 설립자인 Meredith Grelli는 말합니다. 그리고 금지령이 내려지자 농부들은 그냥 멈춥니다.

연구를 시작하기 전까지 Grelli는 펜실베니아의 위스키 역사가 얼마나 깊었는지 몰랐습니다. 서부 펜실베니아의 농부들은 위스키 반란에서 중요한 역할을 했습니다. Wigle 위스키는 그 격동의 시기에 세금 징수원을 두들겨 패는 위대한 아메리칸 드림을 달성한 필립 위글의 이름을 따서 명명되었습니다. 그는 교수형을 선고받았지만 워싱턴은 사면했다.

대부분의 Wigle 방문자는 호밀의 역사에 대해 모릅니다. 많은 사람들이 Wigle이 버번을 언제 만들 것인지 묻곤 했습니다(지금은 하고 있습니다). 나는 펜실베니아에서 알고 있습니다. 그리고 펜실베니아는 증류주를 소비하는 상위 5개 주이므로 상당히 대표성이 있다고 생각합니다. 판매되는 미국 위스키의 98%는 버번이고 2%는 호밀이라고 Grelli는 말합니다.

[ 뉴올리언스에서 멋진 칵테일은 유행을 타지 않는다 ]

그리고 문지름이 있습니다. 536%의 증가에도 불구하고 호밀은 여전히 ​​미국에서 판매되는 전체 위스키의 1%만을 차지합니다.

그래도 그래서인지 그 순간이 더 모멘텀처럼 느껴진다. 호밀 판매는 버번과 스카치와 같은 800파운드 고릴라의 가죽을 긁지 않습니다. 그러나 포트폴리오에 여러 스카치 위스키가 있지만 Bullet 호밀도 있는 Diageo의 위스키 마스터인 Nick Crutchfield는 호밀 판매를 종곡선에 놓으면 2006년 경에 상승이 시작되고 2011년 경 어딘가에서 증가할 것이라고 말합니다. 쏜다. 그리고 나는 우리가 몇 년 동안 종의 반대편을 볼 것이라고 생각하지 않습니다.

Tales에서 위스키 토론이 있은 지 몇 달 후, 저는 Brown에게 바텐더 인구 통계가 결과에 영향을 미쳤는지 물었습니다. 그는 웃으며 내 의심을 확인해주었다. 호밀은 칵테일 르네상스의 상징이 되었다고 그는 말했다. 호밀의 출현보다 관례에서 이러한 변화를 상징하는 것은 없습니다. 끝났으니까, 없어졌어. 아무도 호밀에 관심이 없었습니다.

아무도, 즉 크래프트 바텐더가 오래된 음료를 되살리기 시작하고 호밀의 향신료와 신비한 시원함, 그 역사, 정통성, 일반적으로 강력하고 맵고 건조한 특성이 주는 방식과 사랑에 빠졌던 '00년대 중반까지 큰 버몬트와 카펫 아래에서 많은 버번을 걷어차 버릴 수있는 다른 강력한 맛의 재료에 맞서기 위해 팝.

새로운 Russell's Reserve Single을 포함하여 현재 5개의 호밀을 생산하고 있는 Wild Turkey의 마스터 디스틸러인 Eddie Russell은 항상 우리 호밀에 대한 감사를 전파하고 소비자 수요가 낮을 때에도 계속 생산하라고 말한 바텐더라고 말했습니다. 통.

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볼티모어에 있는 Rye의 수석 바텐더인 Doug Atwell은 강사가 맨해튼을 요청했을 때 Atwell이 원하는 위스키를 묻지 않았기 때문에 바 기술 테스트에서 1점을 받은 것을 회상합니다. 그는 호밀 맨해튼을 만들었습니다. 강사가 지적하자 앳웰은 건방지게 대답한 것을 기억한다. 아, 죄송합니다. 좋은 맨해튼.

그것은 단순한 수제 칵테일이 아니었습니다. 저렴한 PBR 또는 Schlitz 맥주와 Bulleit 호밀 한 잔의 조합 - 내가 일한 바, 들어온 바텐더, 그것이 그들이 불렀던 것입니다. Crutchfield는 말합니다. 업계가 호밀의 귀환을 도왔음에도 불구하고 페어링은 업계의 악수가 되었습니다.

크래프트 바텐더에게는 이것이 우리의 승리라고 Brown은 말합니다. 이것은 누구에게도 속하지 않습니다. 그것에 대해 열정을 갖고 사람들에게 '버번으로 구식을 만들지 마십시오. 버번으로 맨해튼 만들기를 중단하세요.'

다른 위스키보다 뛰어나거나 진보다 낫다는 의미는 아닙니다. 그러나 호밀은 우리가 가져온 것입니다.

Allan은 Takoma Park 작가이자 편집자입니다. 그녀의 Spirits 칼럼은 정기적으로 나타납니다. 트위터에서 그녀를 팔로우하세요: @Carrie_the_Red.

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