일부 나파 와인메이커의 경우 더 크다고 반드시 더 좋은 것은 아닙니다.


지난 달 열린 나파 밸리 프리미어 행사에 참석하기 위해 전 세계에서 와인 업계 및 언론 관계자들이 모여 2013년 빈티지의 특별 병에 해당 지역의 와인을 시음하고 입찰했습니다. (Bob McClenahan/Napa Valley Vintners)

헐렁한 옷을 입은 태양의 서커스(Cirque du Soleil) 공중 그네 예술가가 Frank Family Vineyards에서 다양한 포즈로 활기를 불어넣었습니다. 한편, 나파 밸리의 화려한 프랑스인 Jean-Charles Boisset은 해학적 댄서와 마카롱 산이 있는 Raymond Vineyards에서 소란스러운 나파 그라 파티를 주재했습니다. 계곡 위아래로 살롱과 리조트에서 더 차분한 시음은 세 자릿수 이상으로 판매되는 찾기 어려운 와인을 자유롭게 흐르게 제공했습니다.

이것은 매년 2월에 열리는 Premiere Napa Valley였습니다. 캘리포니아 세인트 헬레나에 있는 Culinary Institute of America의 Greystone 캠퍼스에서 열린 2013 빈티지의 특별 와인에 대한 활발한 경매로 절정에 달했습니다. Valley Vintners 협회.

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그러나 오버톱이 나파 밸리를 정의하는 동안 많은 와인 메이커들은 자제력을 이야기하고 있습니다. 프리미어를 포함해 계곡에서 일주일 동안 나는 몇몇 와인메이커들에게 나파 카베르네 소비뇽의 현재 스타일에 대해 설명해달라고 요청했습니다. 많은 사람들은 1970년대 나파를 유명하게 만든 스타일인 적당한 알코올을 함유한 보다 절제되고 고전적인 스타일의 와인으로, 1990년대와 2000년대에 유행했던 과일 포워드 블록버스터 컬트 와인에서 멀어지고 있다고 말했습니다.

내 의견으로는 환영할만한 발전이 될 것입니다. 그러나 포도주 양조업자들은 결코 만장일치로 동의하지 않았으며 나의 시음에는 더 새롭고 더 큰 스타일을 계속하는 많은 포도주가 포함되었습니다.

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그 새로운 스타일은 필록세라가 유행하는 동안 나파 밸리의 많은 포도밭이 다시 심어진 1990년대에 나타났습니다. 다시 시작할 기회가 생기면서 양조업자들은 포도나무를 더 가깝게 심고 관개 시설을 설치하고 가능한 한 포도를 숙성시키는 데 초점을 맞춘 낮은 수확량 및 기타 포도원 기술을 강조하기 시작했습니다. 이러한 변경 사항은 이제 누구와 대화하느냐에 따라 혁명적이거나 논란의 여지가 있는 것으로 간주됩니다. 가장 중요한 것은 익은 것의 정의가 변경되었다는 것입니다. 포도는 더 이상 특정 당도 수준에서 수확되지 않고 페놀성 숙성에 의해 수확됩니다. 이때 씨앗이 갈색으로 변하고 포도 껍질의 탄닌이 더 이상 떫은 맛이 나지 않습니다.

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시장도 새로운 스타일을 밀어붙였다. 더 큰 와인은 비평가들로부터 더 큰 점수를 받았습니다. 소비자들도 환영했습니다. 더 잘 익고 과일 맛이 강하고 강력한 와인이 미국인들의 입맛을 사로잡았습니다. 가격은 알코올 도수보다 더 치솟았다.

그러나 지금 많은 포도주 양조업자(및 포도주 평론가)는 다음과 같이 주장합니다. 이러한 와인은 균형이 맞지 않고 종종 맛이 좋지 않습니다. 그리고 그들은 포도밭 기술의 개선 덕분에 포도씨와 껍질의 숙성도를 유지하면서 알코올 농도를 낮출 수 있다고 말합니다.

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우리는 포도밭에서 더 잘 지내고 있으며, 높은 알코올로 이어지는 높은 당도 없이 페놀릭 숙성을 얻는 방법을 알아냈습니다. Scholz는 나파가 1970년대와 1980년대에 생산된 와인의 탄닌하고 금욕적인 특성으로 돌아갈 필요는 없지만 1990년대의 고급 와인에서 멀어지고 있다고 말했습니다.


캘리포니아주 세인트헬레나에 있는 Spottswoode Estate Vineyard & Winery의 와인메이커이자 포도밭 매니저인 Aron Weinkauf는 블라인드 테이스팅이 가능한 카베르네 중 하나를 따르고 있습니다. (Bob McClenahan/Napa Valley Vintners)

오늘날 나파에서 가장 인기 있는 와인 메이커인 프랑스인 필립 멜카(Philippe Melka)는 미국식 방식은 항상 극단적이라고 말합니다. 우리는 엄격한 와인을 만드는 것부터 디저트 와인을 만드는 것에 이르기까지 극단적인 일을 했습니다. 이제 우리는 의미 있는 와인을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

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나는 세인트 헬레나(Saint Helena) 근처의 호화로운 리조트인 메도우드(Meadowood)의 야외 소파에서 멜카를 인터뷰했습니다. 그곳에서 그는 그가 만들고 상담하는 다양한 와인 시음회를 주최했습니다. 우리는 자주 방해를 받았다. 키스 그의 많은 추종자들이 인사를 하기 위해 돌진할 때 보석이 부딪히는 소리가 들렸습니다.

그는 미국 입맛의 변화에 ​​주목하면서 숙성의 정의가 바뀌고 있다고 말했습니다. 이제 우리는 음식에 식초와 산도를 더 많이 사용하고 와인에 대한 우리의 취향도 변하고 있습니다.

내가 Melka의 와인 몇 개를 빠르게 맛보고 군중 속을 헤집고 다니며 여기 저기 작은 샘플을 집어넣는 동안, 나는 그가 두 가지 스타일 모두에서 와인을 만들고 있다는 인상을 받았습니다. 그러나 모두 고급스러움이 풍기는 플러시와 질감이 있습니다.

모든 사람이 더 절제된 스타일의 카베르네 소비뇽으로 나아가고 있는 것은 아닙니다. 나파 밸리의 카베르네 선구자 중 한 명인 Donn Chappellet은 1960년대 후반과 1970년대에 만든 타닌 와인 대신 자신이 더 친근한 스타일이라고 부르는 스타일을 고수하고 있습니다. 그러나 그는 사람들이 우리가 사용하던 방식으로 와인을 만들고 있음을 인정합니다.

Donn의 아내인 Molly Chappellet은 사람들이 우리가 원래 했던 방식으로 돌아가는 것이 흥미롭다고 말했습니다.


캘리포니아주 세인트헬레나에 있는 Culinary Institute of America는 Premiere Napa Valley에서 2015년 배럴 시음 및 경매를 주최했습니다. (Bob McClenahan/Napa Valley Vintners)

그리고 가족 이름이 나파 밸리 카베르네와 동의어인 Nils와 Kirk Venge의 부자 듀오가 다양한 스타일의 와인을 만듭니다. 아버지인 Nils는 그의 Saddleback Cellars 레이블로 생생한 산도를 지닌 보르도 스타일의 카베르네를 만듭니다. Kirk는 Venge Vineyards에서 무성하고 과일 향이 나는 새로운 스타일의 카베르네를 생산합니다. 그는 그것에 대해 사과하지 않습니다.

나는 더 잘 익은, 더 현대적인 스타일로 와인을 만든다”고 말했다. 그들은 더 빨리 휘어질 수 있습니다. 즉, 그의 아버지의 와인만큼 오래 숙성되지 않을 수도 있지만 지금은 훌륭합니다.

이러한 스타일이 공존할 수 있습니까? 하나가 다른 하나를 이길 것인가? 필립 멜카(Philippe Melka)가 말했듯이, 나파 카베르네를 즐기기에 신나는 시간입니다.

구연산 세척

McIntyre 블로그 dmwineline.com . 트위터에서: @dmwine .